紫牧瀾2021-05-02 21:52:21譚延闓人稱“民國政壇不倒翁”、“民國第一吃家”。
汪曾祺被譽為是“中國最後一個士大夫”，他身上有一種文人雅士的閒適、恬淡和從容。
梁實秋，原名梁治華，浙江餘杭人，中國著名散文家、翻譯家、文學批評家等，此外他也是民國有名的美食家。
王世襄是最後一位離世的民國美食元老，也是當代京城著名的學著性烹飪高手。
友誼樹412021-05-02 21:51:29孟子說”君子遠庖廚“，許多人理解為讀書人應該遠離廚房，不能以烹食為樂。其實，這是一種誤解。孟子的本意是廚房通常都會宰殺雞、鴨、牛、羊，君子應當有悲憫之心，不能與殺戮為舞，遠離的目的是“眼不見為淨”。
真正瞭解此意的文人墨客，不會受囿於聖賢被誤解的隻言片語，因而，從古至今，往往是讀書人中出美食家，而且不乏精通廚藝的，例如蘇軾、陸游等。
自清朝李漁、袁枚之後，民國時期的飲食文化依舊興盛，美食家層出不窮，許多上流社會的文人對美食的追求都自餐桌延展至筆墨之中。例如才女張愛玲，曾言人生三大憾，其一就是鰣魚多刺。
不過在真正的美食家面前，張愛玲充其量只是個挑剔的吃貨，在民國時期，可以冠以美食家頭銜的人，也只有以下幾位了：
譚延闓
譚延闓人稱“民國政壇不倒翁”、“民國第一吃家”。他不僅僅是民國時期著名的美食家，同時從某種意義上說，沒有譚延闓，就不會有現在湘菜的面貌。
譚延闓特別愛吃，我們從梁實秋的散文中也能看到他對吃的執著追求，例如他愛吃乳豬，不惜重資空運品種良好的乳豬。足見他對食材的苛刻。他還民國著獨創“譚家菜”，成為湘菜中的重要組成部分。尤其是他的“組庵菜”（譚延闓，字組庵）更是津津樂道，稱其為“組庵特菜”、“組庵大菜”。
組庵菜系中，最出名的當為“組庵魚翅”和“組庵豆腐”。像這些至今為人津津樂道的名菜，自然是與它的發明者有巨大關係，正所謂：“人不以菜名，菜卻以人名。”
汪曾祺
（1920年3月5日至1997年5月16日）
汪曾祺被譽為是“中國最後一個士大夫”，他身上有一種文人雅士的閒適、恬淡和從容。他不僅是小說家、散文家、戲劇家，而且是書法家、繪畫家、美食家。著有美食散文《五味》。
汪曾祺素有美食家之稱，他每到一處，專走小街偏巷，品嚐民間小吃，每每陶醉其間，自得其樂。不僅如此，他還有一手精湛的烹飪手藝。拌薺菜、燒小蘿蔔、塞肉回鍋油條，這都是他的拿手菜。他說：“我不愛逛商店，愛逛菜場，看看那些碧綠生青、新鮮水靈的瓜菜，令人感到生之喜悅。”汪曾祺深知美食三味，那些尋常小食一經他的點睛之筆，無不令人垂涎，感慨美食文化的博大精深。在汪曾祺筆下，美食不再是尋常的果腹，而是一種文化、一種境界、一種藝術、一種態度。
梁實秋
梁實秋，原名梁治華，浙江餘杭人，中國著名散文家、翻譯家、文學批評家等，此外他也是民國有名的美食家。別以為文人風雅，不可能成為饕客，不過樑實秋卻用行動證明，斯文儒雅的文人，也會成為“飯桶“。
梁實秋私下有超乎常人的口腹之慾，在清華大學就讀期間，他曾創下一頓飯吃十二個饅頭、三大碗炸醬麵的創舉，這種例子不能美劇，堪稱“治世之饕餮，亂世之飯桶”！當然，吃得多不能成為真正的美食家，梁實秋不僅愛吃，渴望飽腹之慾，同時也很懂吃，為此還寫了不少有關美食的散文，集結成冊，即《雅舍談吃》道出了他對食物的鐘情於考究。
王世襄
王世襄是最後一位離世的民國美食元老，也是當代京城著名的學著性烹飪高手。文人學庖是一種雅士之樂，善吃、善做、善品評，是王世襄在美食方面的另一半“絕學”。
烹飪是王世襄人生中最大的樂趣。他常常自己採購食材，哪個鋪子能買到最好的食材，王世襄如數家珍，他常常和那些去菜場買菜的飯店大廚探討廚藝，讓人誤以為他也是個大師傅。王世襄說自己搞收藏選購物件常用“直覺”來判斷，做飯的風格也是秉承這個宗旨。他自稱“做菜不拘一格，勿論中外古今，東西南北，更不管是什麼菜系，想吃什麼就做什麼，以意為之”。